Правила работы с различными материалами

Тонкие прозрачные ткани

прозрачная одежда, как работать с прозрачным материалом

Выбранный фасон должен выгодно подчеркивать прозрачность и нежность ткани. Желательно выби­рать мягкие объемные формы, со сборками, оборка­ми или воланами. Число конструктивных элемен­тов (швы, вытачки, обтачки) должно быть минималь­ным.

Тонкие ткани чрезвычайно осторожно следует при­утюживать, бывает достаточно легких прикосновений.

При работе с тонкими тканями из шелка перед раскроем поверхность стола желательно покрыть лег­ким одеялом, для того чтобы в процессе раскроя ткань меньше скользила. Ножницы должны быть острыми.

Ткани типа шифона, жоржета, крепа легко меня­ют свою форму. При раскрое пользуйтесь полными выкройками, чтобы кроить ткань в один слой. При­колите ткань в один слой к большому листу бумаги лицевой стороной вверх. Если у вас нет одного доста­точно большого листа, склейте его из нескольких. Вырезайте детали изделия вместе с бумагой. Стачи­вать их можно тоже вместе с бумагой, а потом осто­рожно оборвать ее.

Для прокладки используйте ту же ткань, а еще лучше — тонкую ткань телесного цвета.

Для сметывания и стачивания используйте толь­ко тонкие нитки. Проверьте, не повреждено ли ост­рие иглы. Используйте иглу № 70. Стачивайте детали машинной строчкой мелким стежком (длина стеж­ка 1,5-2 мм).

При раскрое все необходимые линии и метки пе­реносят с помощью копировальных стежков. На прямых участках можно делать крупные и редкие стежки, а на закруглениях и углах лучше делать стежки мелкие.

При стачивании деталей следует применять сле­дующие виды машинных швов: запошивочный шов, двойной (или «французский») шов, настрочной (или джинсовый) шов и расстрочной шов. Расстрочной шов следует выполнять следующим образом: детали сло­жить лицевыми сторонами внутрь и стачать, припус­ки шва разутюжить и, подвернув к изнанке, прита­чать к изделию.

Для обработки срезов пользуйтесь окантовкой, косыми обтачками, подкладкой «край в край» вмес­то обычных обтачек.

На расклешенных изделиях для обработки низа используйте очень узкие подшивочные швы, на пря­мых изделиях можно делать глубокую двойную под­шивку. Если ткань мягкая и легко тянется, перед обработкой низа оставьте изделие висеть на плечи­ках, как минимум, 24 часа.

Некоторые детали в изделиях из прозрачных тка­ней делают на подкладке. Подкладка скрывает не­которые «черновые* конструктивные элементы одеж­ды — вытачки, обтачки. Чтобы детали, имеющие подкладку, не отличались очень резко по тону от прозрачных, лучше всего использовать мягкую под­кладочную ткань телесного цвета.

На изделиях с застежкой подборт желательно де­лать цельнокроенным.

Кружевные материалы

Кружево, как работать с кружевным материалом

Изделия из кружевного полотна так же, как и из прозрачных тканей, желательно делать с минималь­ным количеством швов. Однако, если у вас плотное кружевное полотно с крупным выпуклым рисунком, то, используя настрочные швы, можно выполнить модель и прилегающего силуэта.

При раскрое пользуйтесь полными выкройками.

Расположите детали выкройки так, чтобы как можно лучше использовать мотивы рисунка полот­на. Ведущие элементы раппорта должны быть сим­метричны по отношению к середине спинки и переда и совмещаться на швах.

Если материал имеет фигурный край, его можно совместить с линиями низа, горловины, бортов, края рукава и т. д. Можно фигурный край полотна вы­резать в соответствии с узором и притачивать отдель­но на те места изделия, где требуется отделка.

Отдельные крупные или мелкие элементы узора можно вырезать и использовать как аппликации.

После того, как вы раскроите кружевные детали, никаких серьезных изменений кроя делать уже нельзя, поэтому посадку изделия на фигуру надо сде­лать заранее и очень точно. Для этого можно сначала раскроить и сметать детали подкладки, подогнать по фигуре, а затем внести изменения в выкройки для раскроя кружева. Если изделие предполагается без подкладки, то для изготовления макета для подгон­ки выкройки по фигуре используют либо дешевую, либо старенькую ткань.

Тонкое широкое полотно можно стачивать узкими швами — так же, как и прозрачные ткани. Кружево с вышивкой или крупным узором лучше стачивать накладным швом с закрытым срезом — такой шов будет практически не заметен с лицевой стороны и не нарушит общий рисунок. При утюжке изделия, чтобы узор кружева не расплющился, а остался вы­пуклым, объемным, вниз надо подложить толстое мягкое одеяло, а сверху проутюжильник.

Накладной шов для стачивания кружев выполня­ется узкой зигзагообразной строчкой. При раскрое с использованием этого шва срезы припусков обреза­ют не по прямой, а так, чтобы они точно повторяли контуры узора. Строчку прокладывают точно по этим контурам, которые подгоняют еще во время расклад­ки деталей.

После того как строчка проложена, маленькими острыми ножницами обрежьте края деталей точно по контуру строчки.

Срезы кружевного изделия можно обработать уз­ким кружевом, косой окантовкой, специальной тесь­мой, двойной полоской из тюля.

На кружевных изделиях с подкладкой использу­ют застежки-«молнии», пришитые вручную.

Очень красива застежка на воздушных петлях.

Вельвет и бархат

Для изделий из вельвета избегайте моделей, где есть прямые швы по долевой нити — их очень труд­но выполнить красиво.

Перед раскладкой лекал на ткани отметьте направ­ление ворса. Лекала располагают так, чтобы направ­ление ворса на вельвете было вниз, на бархате — вверх. Все детали должны быть расположены в од­ном направлении.

При стачивании уменьшите давление прижимной лапки и используйте длинные стежки (2,5-3 мм).

Между механизмом подачи материала и изделием поместите лист бумаги для предотвращения сдвига слоев ткани. Можно использовать лапку с колесиком.

При распаривании машинной строчки на бархате остаются неисчезающие следы, поэтому строчить надо наверняка.

Сметывают детали из бархата тонкой иглой и тон­кой ниткой по обе стороны от намеченного шва и стачивают между линиями наметки.

Рекомендуется применять прокладки, которые приутюживаются с паром без сильного давления утю­гом. Для тонкого и чувствительного бархата в каче­стве прокладки лучше всего использовать капроно­вую органзу (тонкую жесткую ткань).

Бархат, вельвет и все ворсовые ткани утюжат с изнаночной стороны несильно нагретым утюгом с паром. Никогда не утюжьте всухую, чтобы не при­мять ворс. Гладить нужно на мягкой основе, напри­мер, на толстом махровом полотенце или на куске бархата (вельвета), положенного ворсом вверх. При­утюживая прокладку к парным деталям, сложите их лицевыми сторонами так, чтобы одна из деталей слу­жила основой.

Для застежки можно использовать потайную мол­нию или молнию, пришитую вручную. Прекрас­но выглядят на моделях из ворсовых тканей обтач­ные и воздушные петли.

Чтобы «оживить» ворс, развесьте готовое изделие в ванной, когда будете принимать душ.

Трикотаж


Модели из трикотажного полотна желательно шить специальной иглой с закругленным концом, которая не протыкает, а раздвигает нити трикотажа.

Для получения эластичного шва детали кроя же­лательно стачивать специальной трикотажной строч­кой. Если на вашей машине нет такой строчки, мож­но воспользоваться узкой зигзагообразной строчкой (длина стежка — 3 мм, ширина — 0,5-1 мм) или же прямой строчкой, но уменьшить длину стежка и на­тяжение верхней и нижней нитей, а при стачивании слегка натягивать материал.

Те швы, которые в процессе носки подвергаются наибольшему напряжению, но растягиваться не дол­жны (плечевые швы, горловина, пройма и др.), вы­полните вместе с косой бейкой из тонкой ткани под­ходящего цвета или кромкой этого же трикотажа.

Детали кроя сметывать надо тонкой иглой и тон­кими нитками.

Чтобы подгибка низа осталась эластичной, подши­вать следует бархатным швом (швом «козлик») или выполнить на машине двойной иглой, которая по лицевой стороне выполняет две параллельные строч­ки (прямые), а по изнаночной — одну зигзагообраз­ную. Нельзя делать двойную подгибку по низу, так как шов получается слишком объемным и проступа­ет на лицевую сторону изделия.

Вдоль краев деталей из однослойного трикотажа проложите строчку в 5 мм от среза, чтобы предотвра­тить их скручивание.

Чтобы определить, нужно ли обметывать срезы, следует растянуть край трикотажного полотна. Если петли не спускаются, можно обойтись без обметки. Если же петли спускаются, срезы надо обметать или смазать бесцветным лаком для ногтей (предваритель­но проверив действие лака на кусочке трикотажного полотна).

Все прорезы следует обязательно укреплять про­кладками с изнаночной стороны изделия.

Утюжить трикотаж следует слабо нагретым утю­гом в направлении петельных столбиков, при этом утюг надо осторожно прикладывать, перемещая на весу, а не водить утюгом.

Перед началом работы произведите все необходи­мые операции на лоскутке трикотажного полотна.

Кожа (замша) натуральная

Подбирайте лекала, которые не требуют припосадки. Сложные формы в этом случае легче выпол­нить с помощью конструктивных швов, чем с помо­щью вытачек. В прошлом портные старались исполь­зовать на кожаных изделиях как можно меньше линий стачивания. В настоящее время изделия из кожи имеют швов больше, чем прочие. Нередко из­делие собирают из маленьких лоскутков кожи.

Рукава кимоно и реглан выполнить в данном слу­чае легче, чем втачные. Если вы делаете втачной ру­кав, измерьте его прибавку на посадку. Она должна быть не более 1,5 см. Лучше делать рукав рубашечно­го покроя, так как у него более свободная пройма.

Вы должны быть уверены в правильности ваших выкроек. Поэтому хорошо использовать выкройку, с которой вы уже работали. Или же приготовленную выкройку надо проверить на макете из нетканого ма­териала (флизелина без клея) или недорогой ткани.

Перед раскроем отметьте на изнаночной сторо­не шкуры дыры и тонкие места, чтобы при раскрое их обойти. Внимательно раскладывайте лекала, сле­дите, чтобы парные детали (правая и левая полочки, правый и левый рукава и т. п.) были выкроены в зеркальном отображении. Размечают контуры, линии и метки на изнаночной стороне шкуры шариковой ручкой или мягким карандашом, или специальной ручкой для разметки. Размечают припуски на швы и подгибку. Некоторые отметки могут быть сделаны с помощью надсечек или клейкой ленты.

Припуски на швы должны быть одинаковой ши­рины, что облегчает стачивание деталей кроя.

Кожа растягивается в разных направлениях по-разному, поэтому при раскрое необходимо соблюдать одинаковое направление парных и сопрягаемых де­талей.

Раскраивая замшу, надо соблюдать направление ворса. Ворс должен быть направлен сверху вниз.

Игла оставляет на коже следы от проколов, по­этому детали из кожи не сметываются, а швы стачи­вания не распарывают.

Для предварительного соединения деталей исполь­зуйте клейкую ленту или канцелярские скрепки.

Мягкую кожу шьют универсальной иглой для швейной машины № 80 и № 90. Для толстой кожи рекомендуется специальная — трехгранная игла. Если ваша швейная машина плохо продвигает кожу, замените лапку на специальную — с тефлоновым покрытием или строчите через папиросную бумагу, которую потом удалите.

Используйте стачной, настрочной или запошивочный швы. Припуски швов разутюжить или за­утюжить, как на ткани, не удастся. Вместо этого их можно приклеить резиновым клеем или иным, кото­рый остается эластичным и после полимеризации (высыхания).

В качестве прокладки рекомендуется использо­вать специальный флизелин для кожи, при­клеивающийся при помощи утюга.

Застежку выполняют на молнии, на петлях (обтачных, обметных и навесных) и кнопках. Кноп­ки должны быть приклепаны. Ставят их в мастер­ских по установке фурнитуры.

Разглаживайте швы рукоятками ножниц. Сна­чала с изнанки уложите припуски с помощью корот­ких постукиваний, разгладьте их. Затем тоже про­делайте с лицевой стороны с канавкой шва.

Утюжить кожу можно негорячим утюгом без пара через сухую ткань с изнанки изделия. Прежде чем утюжить деталь изделия, попробуйте на ненужном лоскутке кожи.

Натуральный мех

Мех. Как работать с мехом

При изготовлении верхней одежды могут понадо­биться сведения о простейших приемах работы с на­туральным мехом, употребляемым для отделки.

Начинающим портным надо попробовать порабо­тать со старым, но еще не потерявшим свои эстети­ческие качества мехом.

Сначала надо старый мех обновить. Делаем раствор для увлажнения: вода — 1 л, глицерин — 20 г, спирт — 20 г, алюминиевые квасцы — 20 г, соль по­варенная — 20 г.

Нанести раствор волосяной щеткой на изнаночную сторону старого меха на 30-40 мин, тщательно пре­дохраняя, чтобы раствор не попал на ворс.

Мех с лицевой стороны надо обработать раствором шампуня с помощью ватного тампона или губки так, чтобы вода с шампунем не попала на кожу воротни­ка.

Прибить гвоздиками лицом к доске через каждые 3-4 см, слегка натягивая. Высушить при комнатной температуре.

На кожу обработанного и натянутого меха нано­сят контуры деталей, тщательно следя за направле­нием ворса. Вырезают детали специальным ножом или лезвием бритвы.

Детали из меха соединяются со стороны кожи руч­ным скорняжным швом. Делается это следующим образом. Складывают две детали ворсом внутрь, тща­тельно его заправляя так, чтобы ворс не выбивался за края соединяемых деталей.

Шов ведут простыми стежками через край справа налево с небольшим шагом: стежок вперед, стежок на месте в те же дырочки от иглы, и снова стежок вперед, стежок на месте и т. д. до конца шва.

Далее детали разворачивают, шов расправляют, постукивая вдоль него небольшим молоточком со сто­роны кожи. Шов получается ровным, плоским и проч­ным, а детали располагаются встык.

К ткани мех пришивают через край, не подгибая его.

Носкость меха. За 100% принята носкость выд­ры. Относительно носкости меха выдры носкость дру­гих мехов имеет следующие величины: соболь — 80%, норка — 70, песец — 65, каракуль — 60, лиса — 50, ондатра — 45, белка — 30, горностай и колонок — 25, кролик — 12, крот и суслик — 10, заяц — 5%.

Просмотрено: 22699